“绿色”认证和“生命周期”检测

MadeSafe Certification的创始人AmyZiff在10月底纽约召开的“绿色发展峰会”（Green Bar Summit）上宣布为绿色美容产品设立新的认证服务—无毒认证Nontoxic Certified。

 

Amy表示，之所以在Green Bar Summit这种以可持续发展为主题的峰会上宣布这个消息，是因为美容产品的消费者对环保和安全的意识正在觉醒。

 

“这项新认证适用于任何有兴趣全面了解他们的产品或成分对生态系统所造成的影响的人。”AmyZiff，MadeSafe创始人兼执行董事（当然现在也是无毒认证公司的执行董事），告诉我们。“但其实，这个认证对从事原料交易的人来说更有价值。”Amy指出，这个新认证可以被化妆品和个人护理行业的供应商用于销售原料，也可以被与这些原料供应商合作的制造商和品牌所使用。认证既可以帮助他们有效地衡量一种成分对人类健康和地球环境的影响，也可以让他们为消费者们所信服。

 

绿色美容运动最初由goop提出，也叫“洁净”美容。洁净美容仍然没有统一的定义。植物性美容产品的先驱DeMamiel护肤品的创始人AnnéedeMamiel表示：“‘自然’、‘清洁’、‘绿色’和‘低过敏性’这样的说法还没有定义，也没有标准，因此可能会产生误导并容易被误用。不含化学物质这样的说法很愚蠢，因为所有成分都是化学物质，无论是天然生成还是合成。”

 

英国土壤协会认证组织(BritishSoil Association Certification)于今年2月发布的一份新报告宣称：有意识的消费主义将英国有机美容和健康市场推向历史新高，而千禧一代和Z世代引领着这个潮流。土壤协会认证组织首席执行官Martin Sawyer表示：“毫无疑问，可持续的美容和健康潮流已经兴起。”欧洲去年获得土壤协会COSMOS认证的美容产品翻了一番，达到横跨794个品牌的10000多种产品，推动该行业连续八年实现了增长。

 

目前市场上流传的许多时髦术语和营销用语中，“洁净美容”概念被滥用，在品牌、零售商和市场上也缺乏统一的定义或标准。这一次，新的Nontoxic无毒认证成分解决方案旨在成为改变目前乱象的第三方，而以MadeSafe以往的认证服务在市场上的权威性和口碑，Amy表示很有信心。

 

 

检测美容成分的“生命周期”

 

无毒认证服务不只是针对化妆品和个人护理产品，它包括床上用品，洗浴用品，医疗美容护理，性健康和妇科护理产品等。

 

根据Made Safe的官网说法，该认证计划与Made Safe以往的认证项目的最终目标“殊途同归”，即“改变产品在这个国家的生产方式”。

 

Amy告诉我们，无毒认证项目将评估每一种成分在生态系统中的表现如何：“我们将评估成分的生物残留；环境退化；考察对土壤、沉积物、空气和水的毒性；评估对水生生物和陆地生命的危害，”她补充说：“我们设立了很多标准，一种成分可以按照全部的标准，当然也可以选择其中一部分标准来认证。对于每一条标准，该成分要么符合标准，要么不符合标准；如果没有符合，我们将让公司知道为什么某个成分没有通过。”

 

为了确定一种特定成分的影响，Amy解释说她的团队一直钻研于生物蓄积性和化学表现的研究：“包括该成分的化学近亲们的表现。我们也有全面的数据库，以检索记录，来显示该成分或化学近亲在历史上是否有对我们的地球造成过任何危害。”

 

但成分的流通并没有我们想象地那么简单，在某些情况下，一种成分在自然界的流通不是简单地“转移”，又难以有足够的数据来衡量它对整个生态系统的影响。Amy表示这样的成分将被认证系统评估为“未知”。Amy希望，无毒认证的推出将鼓励原料制造商和美容产品制造商进行更多测试，从而获得有意义的数据，并最终获得无毒认证。

 

“洁净”美容的兴起

 

有两件事推动了“洁净”美容：在饮食和美容方面，对健康和排毒的痴迷正在推动精简的‘洁净’成分的需求。消费者对香水和防腐剂中合成成分可能引起的刺激的了解越来越深，并且更仔细地阅读标签—可能来源于从杂货店中购买食品时学到的习惯。

 

 

第二个因素是敏感皮肤的增加。根据皮肤科医生的报告，由于污染、压力和使用数字产品的增加，皮肤致敏现象越来越多。美国环境工作组(The Environmental WorkingGroup)的报告称：现在女性平均每天会接触到来自化妆品、食品、清洁用品和污染物中的126种化学物质。对于消费者而言，皮肤敏感性是新的[热门话题]，热度超过了抗衰老，它正促使人们用天然、简单的成分护理皮肤。Mintel的报告也显示，现在有21％的消费者在寻找所含成分尽可能少的护肤品。

 

如何定义有毒成分？

 

在个护行业，成分的毒性取决于你在世界的哪个地方。

 

对原料监管最严格的是欧盟，禁止1300多种成分用于化妆品；在中国，由于监管机制尚不完善，原料的使用也收到很大限制；而在美国，美容业是受监管最少的行业之一，仅禁止使用大约30种成分。《联邦食品、药品和化妆品法案(Federal Food,Drugand Cosmeticact)》是美国政府唯一对化妆品成分的监管法律，它从1938年首次通过以来没有做过太大改动—不过，行业内，洁净美容的倡导者们制定了自己的规则。

 

大多数洁净美容倡导者都关注侵蚀性成分和合成化学物质。美国美容品牌Kari Gran于2016年进行的一项名为“绿色美容晴雨表(Green Beauty Barometer)”的调查发现，美国55％的女性和62％的千禧一代都在查看美容产品成分标签，以避免使用特定成分。人们会避开人工色素，因为它们使皮肤更敏感；而矿物油（石油、凡士林、液体石蜡）能堵塞毛孔，是原油工业的廉价副产品；硅酮（如聚二甲基硅氧烷）也可以堵塞皮肤。十二烷基硫酸钠(SLS)剥离水分；邻苯二甲酸盐(DBP，DEHP，DEP，BPA)—合成香精、发胶喷雾和指甲油中的乳化剂—可以通过皮肤被人体吸收。对羟基苯甲酸酯（甲基、乙基、丁基、丙基）是一种有争议的防腐剂，因为它们与乳腺癌和生殖问题有关联。

 

美国时尚护肤品牌Drunk Elephant不使用所谓的“可疑六成分”：精油、干燥醇、硅酮、化学遮光剂、香精/染料和SLS。而其他品牌—例如BalanceMe，其产品不含对羟基苯甲酸酯、矿物油、硫酸盐、聚乙二醇、石油、硅酮、丙二醇、微珠、人造香精和色素—不排除使用精油。BalanceMe的联合创始人Clare Hopkins指出：“许多成分已经过几个世纪的尝试和测试，如安息香、欧蓍草和甘松，所以我们可以相信它们的功效。”

 

根据Hopkins的说法，“最重要的是，你应该知道自己想要避免什么样的成分，并做出明智的购买决定。”Balance Me产品会在包装正面写明天然成分的百分比，而低于100％的产品仍然含有Ecocert认可的与天然成分相同的复合物。

 

Hopkins补充说：“就浓度而言，并不一定需要让所有活性成分处于高浓度，而更应该处于经过临床检验的水平。如果浓度水平太高，一些活性成分甚至可能产生负面效果，或者会增加不必要的成本。”任何超过1％的成分都必须在标签上注明—从百分比最高的成分开始，然后按含量多少进行排列。Hopkins解释说：“不到1％的成分可以按任何顺序排列，各品牌可以将顺序打乱，以保护他们的配方不被盗用。请注意查看以下认证：土壤协会(Soil Association)、Cosmos、Ecocert、USDA、NaTrue、EWG和Demeter。”

 

天然和有机的区别

 

根据Hopkins的解释，天然产品含有植物和自然成分，加工程度极低。有机产品会比‘天然’多经过几个步骤：它们用非转基因成分制成，这些成分在不使用化学除草剂、杀虫剂、杀真菌剂或抗生素的情况下种植、饲养、收获、生产和保存—为你提供污染较少的产品。有机种植和加工的所有这些额外步骤使成本更高，这就是有机产品往往价格更高的原因。

 

Hopkins也建议不要购买在标签上写有“提取自”的产品。“这表明其中的天然成分经过了一些处理，从而变成了非天然的东西。我们使用直接来自大自然的成分，所有的生命力能量都完好无损。这意味着我们不掺杂分馏的成分。”避免重度加工成分，使植物的自然药用特性—酶、维生素、矿物质和抗氧化剂—保持全部活性。“还要避免使用水：在美容产品中使用水实际上会造成很多麻烦，但由于它是免费的，因此被反复使用。它会导致产品不稳定，并且很容易滋生细菌。为此你必须使用防腐剂和乳化剂，以便使油和水混合，因为我们都知道它们不会自然混合。”

 

天然有机的趋势让大家关注纯植物美容。

 

真正的纯植物产品不含任何动物成分—包括蜂蜜、胶原蛋白、蛋清、胭脂红色素、胆固醇和明胶。根据Mintel的全球新产品数据库，自2013年7月至2018年6月，市面上推出的纯植物产品的数量增加了175％。Mintel的全球美容分析师AndrewMacDougall表示，消费者“希望自己的美容习惯与他们的其他生活方式保持一致”。在最新推出的产品中，新的美国时尚美容品牌Milk Makeup不含对羟基苯甲酸酯，零残忍，100％纯植物；瑞典护发品牌MariaNila也是100％纯植物，零残忍，并在PETA、The Vegan Society和Leaping Bunny进行了登记。

 

MariaNila的营销出口主管HeddaMirrow在讲到各类美容产品时这样说道：“人们常常使用角蛋白[来自动物皮肤和骨骼的蛋白质]来增强和修复头发；使用羊毛脂[羊脂]和羊毛脂丝蛋白[来自丝绸蝴蝶]使头发柔软；使用蜂蜡进行润肤和保湿。”但Maria Nila采用了不同的方式。她继续说：“相反，我们只使用植物蛋白、黄油和油—包括小麦蛋白、藻类进行修复，乳木果油用于保湿，辣木油用于滋养，摩洛哥坚果油用于软化。”Aveda现在逐渐在其产品中取消蜂蜡的使用，并承诺到2020年所有配方都将是纯植物、不含硅酮。

 

Aveda International副总裁Amanda Le Roux表示：“今天的消费者优先考虑天然成分，关心环境责任，并深知全球环保行动的必要性。通过使用植物科学创造对地球无害的高性能产品，我们打下了一个坚实的基础，我们对未来感到非常兴奋。”

 

植物性皮肤护理品牌Boscia的联合创始人Lan Belinky—以引领活性炭趋势而闻名—目前正在掀起风潮。“我们正在研究一些非常令人兴奋的成分创新，其中一种是含有可持续来源成分的cryosea混合物，例如红藻，这受到了冷冻疗法的启发。这种混合物提供了一种冰冷的体验，可以提升、收紧皮肤、让皮肤饱满并增加血液循环。”

 

另外，retin-alts是新的视黄醇—用于敏感皮肤，以及使怀孕期间的使用更安全。Bakuchiol是一种植物性视黄醇替代品，存在于补骨脂植物种子中，它被用到了包括Ole Henriksen和Omorovicza的新产品中。作为A族维生素的成员，补骨脂酚可促进胶原蛋白和弹性蛋白的生成。Henriksen表示：“Bakuchiol是视黄醇的一种令人惊叹的替代品，它的作用方式类似，但没有任何不良副作用[而视黄醇会刺激皮肤并导致色素沉着]。它是一种开创性的、抗衰老的天然成分，能帮助应对细纹、皱纹、毛孔和黑斑，同时让皮肤富有光泽。”

 

不止成分，还有包装和生产过程

 

2018年的年度零废物周(Zero Waste Week)报告称，全球化妆品行业每年生产1200亿件包装，其中大部分不可回收。Tata Harper是100％无合成并获得认证的同名有机护肤品牌的创始人，被称为“绿色女王(Green Queen)”，连她也承认生态包装会是一个挑战。“我发现了整个行业以及我们自己的品牌的最大障碍，那就是包装。环保的化妆品包装在可持续方面还有很长的路要走。找到既豪华又可持续的包装非常困难—可持续的东西并不豪华，但被认为豪华的东西则是不可回收的塑料和丙烯酸树脂，最终会进行填埋处理。”

 

Harper继续说道，为了实现可持续发展，“我们的大多数包装都由玻璃制成—它的回收比例很高，并可以反复使用。我们使用的少量塑料对于包装的功能是必要的，并且尽可能做到环保。我们的软管使用的塑料树脂提取自玉米，这意味着它由可再生资源而不是石油制成，另外我们使用大豆油墨进行印刷。”

 

生产对环境的影响也是一个问题。De Mamiel举了个例子：“润肤剂我们使用椰油酸异戊酯，它提取自甜菜和椰子油。与硅氧烷（一种硅酮）相比，它的能耗和二氧化碳排放量减少了60％，并且给人非油性的感觉和轻盈的质感。”