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走向歧途的 Clean Beauty

来源:荣格-《国际个人护理品生产商情》 发布时间:2021-06-11 887
食品饮料及个护个人护理品原料配料加工生产设备包装设备及材料其他 功能性配料
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疯狂的“不含”宣称已经失去了其合法的含义。

Clean Beauty(纯净美容)概念在个人护理行业深入人心,先来看看Clean这个词的词源学起源。
“Clean”是一个很美的词,首先传达的是“简单”的感觉。英语里有句俗话:“as clean as a whistle”,指的就是没有斑点、污点。Clean的原型是古英语单词Clæne,表示纯净。Clean也让人联想到一个古希腊语单词kline(床),以及衍生词klinikòs,指在床边照料病人的医生。正如医疗保健需要与“杂质、污染”作斗争一样,cleeeeen这个音将古希腊语中的医疗干预和古英语中的purity(纯净)联系在一起。


经过过去几十年的努力,我们淘汰掉了动物源性原料和可能有害的合成原料,限制了石化产品的使用,当怀疑某种原料有害的时候,热切地呼吁更换掉它们... .....人们对“纯净”的渴望从水底浮出了水面。
伴随着晦涩难懂的科学争论和各怀鬼胎的商业交流,最终,上述这些淘汰工作都取得了显著的成果。
同时,伴随着对“不含”(free from)主张的狂热,这些词语逐渐失去了它们本身的合法含义。


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举个例子,“不含硫酸盐”最初是指“不含十二烷基硫酸钠”。今天,无硫酸盐意味着产品不含任何硫酸盐类,这是一个更广泛的含义。还有一些“不含”的宣称,画风逐渐走向诡辩和怪诞,比如“不含化学物质”,就好像产品本身是从太空真空中制成的似得。


“安全”是化妆品的首要追求,在安全的基础上,选择化妆品成分的下一个标准是“保护环境”和“对抗全球变暖”;加入Clean Beauty赛道的公司们,坚定地践行着这两条标准。他们有些还要求对允许作为化妆品成分的原材料制定更严格的规定,并要求原料本身的属性具有透明度。
Clean Beauty更像是一种哲学,而不是一种简单的营销策略。纯净美容能否被成功地付诸实践?

倩碧的“纯净”
当雅诗兰黛公司在1968年创建倩碧时,这个系列的广告是“通过过敏性测试,不含香精”。50多年过去了,倩碧的广告依然如此。


当我担任倩碧的科学发言人时,雅诗兰黛新上任的高级研发副总裁曾问我:“倩碧的产品为什么值得买?”我回答说:“因为它经过了过敏性测试,而且没有香精。”


他反驳道:卖东西的理由不应该是因为它们“经过了过敏测试,且没有香精”。显然他对市场有自己的理解。
随后,也许是为了证明自己的薪水是合理的,他引入了一些在他看来很显眼、但无伤大雅的革新,他试图改变slogan,替换科学发言人。结果营销部门坚持要用“经过过敏测试,不含香精”,我也被复职了,他感到非常失望。更令他挫败的是,他想换的新的概念,比如“high-definition cosmetics”还有“translucent skin”,都滑铁卢了。


倩碧坚持这么久的slogan并不是空口无凭的。想保证“通过过敏性测试,不含香精”,必须做到两个标准。
其一,倩碧需要对至少600名志愿者进行人体贴片测试HRPIT(Human Repeated Insult Patch Test),即使只在一个人身上发现单一的红斑,倩碧也会决定重新配制产品。另一种方法是建立一个完全由无气味成分组成的数据库,这样在做配方时,就不需要用香料来掩盖不常见的气味。

“纯净”的陷阱
为什么大家无一例外都掉进了无限追求Clean的陷阱中?
现阶段的美容市场依然是混乱、缺乏透明度的,且信息还没有达成共识。也正是这种混乱、不透明,促成了“Clean Beauty”理念的成功。当前的市场状态下,防晒霜被认为是内分泌干扰物、对珊瑚礁有害;防腐剂被怀疑是致癌物质..... 由于支持这些指控的数据有限,以及来自科学界大量的争论,消费者变得忧心忡忡,转而追求Clean理念。


假设,未来立法者和科学家最终就原材料的安全性、环境友好性、气候友好性达成了共识,还给了指南或清单。Clean Beauty品牌,可以只选用该清单上的成分来组装配方。(这是有可能的,科学知识和立法准则不是一成不变的,它们的本质是不断演变和完善。)有人可能会想,当一项新的实验对某一成分的Clean提出了质疑,使用了这个成分的品牌商会怎么做?相关的原料商会怎么做?品牌所有者是否会辩称实验数据无法推断出成分在人体内的情况?.... 如此看来,即使达成共识,实现完全透明,也难以避免Clean Beauty的陷阱。


那些想沾边Clean理念的品牌,如果他们对市场的承诺只是“Clean的配方”,是不够的。我们应当思考更多:配方Clean是什么意思?一个品牌如何搭建一个Clean成分数据库?判断一个成分Clean与否的标准又是什么?

Clean的标准
真正问题来了,怎么判定一个成分组合是否“Clean”?
首先得明白,在特定情况下“安全”的成分,在其他情况下可能是有害的。例如,一种精油作为单一成分局部使用是安全的,但是如果精油的配方中含有一种表面活性剂,可以溶解角质层的脂质结构,让精油渗透进去,那么精油就不再安全了。


其次是配料的获取方式(生产过程),Clean Beauty很多会要求配料都必须以环保、气候友好型的方式来获取。以植物提取为例,它们是用特定的溶剂或特定的手段从植物中提取出来的。那么,用超临界二氧化碳萃取是否被认为是气候友好性的?这样的萃取可以被判定为“Clean”的吗?在生产过程中需要加热的产品是“Clean”的吗?毕竟,加热需要电力,而电力是通过燃烧燃料产生的,会导致温室效应。


最后,我们可能会发现—自己置身于类似罗素悖论(Russell-Zermelo paradox)的境地,即某些东西可以被严格定义,但却不可能存在!


惰性分子,如硅树脂,大家都认为是不“Clean”的,因为它们会在环境中累积,因此对环境不友好。生物可降解材料也被认为是不“Clean”的,因为它们是生物可降解的,具有化学反应性和潜在的危害性;....... 结果,这一套“Clean”的配料,由安全、环保的配料组成的一套组合,完全是空的,没有给纯净配方留下任何空间。

Clean Beauty的好处
尽管矛盾重重,“Clean Beauty”理念在全球美容战场上还是赢得了一席之地,这是一个利用其巨大销售潜力的大好机会。因此,凯雷投资集团(Carlyle Group)斥资10亿美元收购Clean Beauty初创品牌 Beautycounter 的多数股权就不足为奇了。


Clean Beauty的首要好处是为消费者提供了接受新知识的机会。科学创造知识并证实先前的理论。消费者是一个永久更新的群体,需要永久的教育。


衰老的机制、紫外线辐射的影响、卫生的重要性、水合作用以及去角质的机理,这些是化妆品科学的基础,但还不是每个人都能掌握的。未来,新的皮肤护理概念和技术将来自皮肤微生物学、表观遗传学、表面生物化学这3个领域。但是这几个新兴领域必须向大众解释清楚,这样它们才不会被认为是新的智商税。


这些新兴领域的功效完全可以通过安全的成分来实现,也完全可以避免使用有害的成分。(我是说经过验证的有害成分,不是流言蜚语口中的有害成分)


第二个同样重要但讨论得还不够充分的话题是“危害”和“风险”之间的区别。如果我们说肥皂是一种有危害的物品,因为它含有有害成分,没有人会反驳,尽管人们吃了这些肥皂成分导致中毒的风险很小。

食品、药品、化妆品领域的从业者、科学家很容易犯的共同错误就是将“危害”(Hazard)和“风险”(Risk)等同起来。

同样的道理也适用于所有个护品类中的成分危害。否则,为了避免风险、避免所有的危险,我们最终只能用纯净的空气去做配方了。


Paolo Giacomoni博士是去除和预防衰老损伤领域著名的护肤产品专家。拥有超过25年的行业经验,他非常关注表观遗传学、微生物组学、营养化妆品学、昼夜节律、DNA修复、能量生产和免疫保护等领域的科学进展和新技术。他在生物化学、细胞生物学、光生物学和皮肤老化领域发表了100多篇同行评议的论文和20多项专利,是欧洲光生物学学会和欧洲老化生物学联盟的创始人之一。他率先向科学界介绍了目前已被广泛接受的“皮肤老化微炎症模型”。在担任雅诗兰黛的研究执行董事期间,Paolo Giacomoni博士负责倩碧品牌的科学研究和传播。他领导了倩碧多个产品的开发,并参与为这些配方提出了概念,所以也是倩碧的科学发言人。在此之前,他是L'Oréal生物学部的主任,且是Lancôme产品功效背后的生物学机理研究人。Paolo Giacomoni博士拥有巴黎第六大学生物化学博士学位和意大利米兰大学原子物理学硕士学位。



来源:荣格-《国际个人护理品生产商情》


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